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驰骋草原，一生能有几回？可是牵马的藏族小伙子怎么也不放心把马交给我，闲庭信步似的骑马实在不能畅怀，于是我不厌其烦的要求，小伙子终于把马的缰绳交给我，不停的叮嘱，只能走，不能跑。不管那么多，骑着马一阵疯跑，听着风“呼呼”在耳边讲诉着游牧民族的故事，恍惚在梦境，在这个被雨水打湿的梦里，我成了游牧民族的一员，一生都被天空、草原浓浓的包围着。
中午时分，收好帐篷，准备离开，很想拥抱黄河，拥抱草原，伸出手臂，抱住的只是一个梦境。
雨还在下。
郎木寺
进入郎木寺并不顺利，车到半路，钢板坏了，在车上呆了近两天时间的我们，终于有了徒步行走的机会。行走在草原上，不禁感叹：车坏得正是时候。
同行的小妹妹终于在路上拦了一辆大卡车，愣头愣脑的司机茫然地听完小妹妹灿烂的请求，手一挥说：“都上去吧。”欢呼着爬上车，卡车带着我们在似路非路的草原里颠簸。我们兴奋地对着所有的东西大喊，对着连绵的山喊：“你好吗？”对着流淌的小溪、静静的湖泊喊：“你好吗？”对着路上的行人喊：“你好吗？”心里升出了老夫聊发少年狂的豪迈。这就是郎木寺，让人们在进入它之前释放所有的豪情，因为它给人带来的与世隔绝的感觉是不需要丝毫的激情来渲染。所以当我们颠簸着接近它时，所有的喧嚣停止了，我敛声凝视，竟感觉不敢踏入，不敢触摸。
郎木寺一半在四川，一半在甘肃，地理的分割丝毫不影响它的整体，它以独特的风貌存在着，不属于任何地方。
傍晚时分，下着大雨，本想好好感受郎木寺的被溪水环绕的小巷，感受它浓浓的宗教气息，现在只能透过窗户旁观了。
雨中的郎木寺似在沉思，被雨水冲洗的沉思显得深沉而透明。读不懂它的思想，只能听听雨声，注视着雨水梳理的石块压住的木片屋顶，整齐而有条理，古朴而沉稳。
雨时短时续，丝毫没有停住的意思，也许从尘世而来的我们需要这种清洗。我们行走在去郎木寺的路上，老的、少的喇嘛靠着门看着我们，微微的笑着，点头打着招呼。道路虽然泥泞，却显得干净，泥泞而干净的路只在郎木寺。
寺庙的门口一个藏族老阿妈在做等身长的跪拜，她的头发几乎全白了，皮肤黝黑，打着赤脚，衣服已经看不出原来的颜色，在我们随意进出的庙门，虔诚而执着地祈祷，神态安详的面对我们的照相机，摄象机。她对每一个和她打招呼的人微笑，饱经沧桑的脸上却有着纯净如婴儿的眼神。这大概就是宗教对灵魂的净化，教人向善的一个方面吧。一个喇嘛带我们进入寺庙，他的声音太小，听不清在说什么？信步走着，随意看着。泥塑或镀金的神，画满或绣满故事的唐克，讲诉着神与轮回的故事。儿子抱紧我，说：“妈妈，我觉得好害怕。”宗教始终有让人敬畏的地方。
从寺庙里出来，藏族老阿妈还在从容的跪拜。小心翼翼从她身边走过，当她抬眼对着我们微笑时，我们也对着她微笑。
仙人洞在离寺庙不远的地方，洞外有一个很高大的嘛俚堆，来来往往的风读着经幡，使经幡变得如古书般陈旧。两块大石头上刻着“磨嘛俚哄”的咒语。因为这一路没有向导，又无人知道仙人洞的来历，我姑且胡乱猜猜，这大概是某个高僧静修的地方。
弓着身子走了十几米，在黑暗中小心的抬头，后脑勺还是在石壁上碰了一下。在这样一个阴暗的石洞，凭着一点微微的灯光，度过漫长的岁月，凡人是耐不住这个寂寞的。借助宗教神秘的力量，靠着寂寞的苦修，靠着专注的思索，从这洞里走出的不再是人，而是神。
站在山上，看见山下的学校，暑假期间还有小孩在上课，听不见他们的笑声，却能看见他们愉快玩耍的身影。举目四望，才发现学校是郎木寺最好的建筑，最现代的建筑。郎木寺最终不能保持它的沉默，最终要被外面的世界所浸蚀，不知道这对它是福，还是祸？
街上一个流着鼻涕的弱智儿童主动和我们打招呼“你好”的声音背后是微微的笑。这是郎木寺独特的笑，几乎每个人都在这样笑，友好的、保持一定距离的笑，是站在他们这个世界的边缘对另一个世界的笑。这种笑浸淫了太多的宗教感觉，别人进不去，自己出不来。
郎木寺让我迷惑。