多伦路——老上海的最后印象 (2/2)

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bsp; 阳光很暖，记忆中第一次来到这里的时候，班驳的树影铺在地上，铺在一尊尊文化名人雕像的身上，也铺在沿街散置的旧书摊上。三三两两地，有一些老者坐在路边的长椅上，摇着蒲扇，聊着家常。他们或许，是这里的居民，同这条路一样，有着诉不尽的简单但却也像谜一般的往事。这是属于他们的生活，我无权也无心打扰，只是喜欢默默地观望，微笑着聆听（或许有些偷听之嫌），聆听那一段段没有情节的故事自老者口中娓娓道来，又在午后的阳光下悄悄蒸发。常见同怀此心的摄友（大多是天命之年的中外友人）情不自禁地举着相机，将长椅上的老者，连同他们的故事一道，定格成一幅幅自然温馨的画面。算不上是种冒犯，因为很明显，老人们业已对此习以为常。

    如果感性的诉说缺少了点说服力，那么就请允我在此借引一些查看到的相关资料小作补充：“上海多伦路位于鲁迅公园、虹囗足球场附近，原名窦乐安路。这条小街曲折幽静，街边的小楼风格各异。多伦路号称“现代文学重镇”因为30年代一群左联作家如鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶、丁玲、柔石等人，曾在此频繁的进行文学交流。在现在的多伦路201弄2号还留有左联会址与纪念馆。这些左翼文学健将们的故居也多在这条小路上。另外，名闻遐迩的公啡咖啡馆（现已改为时装商厦）、孔祥熙公馆、白崇玺公馆、汤恩伯公馆等遗址，更使得多伦路彷佛成为海派建筑的露天博物馆。”

    总体而言，多伦路作为一条文化名街，继承并发扬了旧上海海派文化独特的小资风格，低调而华丽。乍一看未必惊艳，细品时却有无限回味。有别于传统的泛“江南水乡”情韵，多伦路的特色在于它具有保留传统之外的开创性，即能够将古典与现代充分融合且不露痕迹。仅以在创馆之初饱受争议的多伦路美术馆为例，无论是在其与周遭大环境相衬的简沉着色方面还是在其宣扬后现代建筑艺术的简约构造方面，均无疑起到了一定的表率作用。这一点，观其落成至今的口碑即可说明。

    然与多伦路美术馆的开创性相较，不少外地的朋友或许会更喜爱文化街随处洋溢的历史气息，这是我在向几位外地友人询问后得出的结论。的确，在有轨电车、跑马厅、留声机、旗袍、“老克勒”等一系列老上海代名词于这座城市日新月异飞速发展的脚步催逼之下黯然淡出历史舞台的时候；在人们业已习惯在记忆深处找寻历史甚至业已习惯淡忘记忆深处某个角落的历史的时候，或许我们唯一能做的，也只能是依靠一些零碎的片段，去拼凑出一段段残破的历史，以凭吊那些被岁月风化了的疏离往事。多伦路，因此，也就理所当然地成为了为数不多的尚存完好的“片段”之一。

    话题至此，难免有些沉重。毕竟，岁月剥蚀不尽的心情，每每总在故地重游之时萌生出些许无奈的感怀，是眷恋也好，是忏悔也罢。历史的沉云曾捎来，也曾带走，无数澎湃的心情，一刻的壮阔，换一刻的微不足道。在独处静心沉思的时分，相信我们每个人都会有些许感悟，些许收获——只是这种“收获”往往是以“失落”为代价，像一道凝在眉心的疤痕，讽刺而深刻。

    计划敌不过变化，尽管绝大多数时候，后者也尝怀有一个美丽的初衷。像沾染了过多商业气息的周庄，像因过度开发旅游业以致污染严重的杭州不知何时，多伦路也会步上它们的后尘——这并不是我杞人忧天，而的的确确是城市必由的发展使然——只是希望这一天，可以来得晚一些。